HUBERT DE GIVENCHY

HUBERT DE GIVENCHY

La seva gran musa, l’actriu Audrey Hepburn, li va dedicar el millor piropo que se li pot dedicar a un creador de moda: “La seva roba és l’única amb la qual em sento jo mateixa. És més que un dissenyador; és un creador de personalitat “.


El creador del vestuari de pel·lícules tan mítiques com Esmorzar amb diamants o Com robar un milió (ambdues protagonitzades per Hepburn), moria als 91 anys d’edat. “Monsieur de Givenchy va morir mentre dormia el dissabte 10 de març de 2018.

Hubert Taffin de Givenchy, pare de la marca Givenchy, va néixer en el si d’una família protestant. Es va criar a Beauvais, on el seu avi posseïa una fàbrica de tapissos en què a més col·leccionava teles, mobles i altres tipus d’objectes típics de l’època. Segons ell mateix, sempre va voler dedicar-se al món de la moda, però era una professió mal vista en aquell temps. En acabar la guerra va decidir emancipar-se de la influència familiar i es va traslladar a París amb el ferm propòsit de convertir-se en cosidor.

El 1944, Hubert de Givenchy es va traslladar a París, on va estudiar art a l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Tot i que va considerar de fer una carrera jurídica, al final va decidir entrar al món de la moda. Als 17 anys, Givenchy va començar un aprenentatge amb el dissenyador Jacques Fath. Després del seu temps amb Fath, Givenchy va treballar per famoses cases de luxe franceses com Lucien Lelong, Robert Piguet i Elsa Schiaparelli.

El 1952, va obrir la seva pròpia casa de disseny, mantenint un modest pla de negocis. La seva col·lecció de debut va ser un èxit, amb peces separades com ara faldilles llargues i tops a mida que incloïen la ”brusa Bettina“, nomenada després per la model Bettina Graziani. En les seves següents col·leccions, va destacar elegants vestits de nit, barrets femenins i vestits a mida. El nom Givenchy es va convertir així en sinònim de chic parisenc.

El 1953, Givenchy es va reunir amb el dissenyador espanyol Cristóbal Balenciaga, un gran amic del que es declaría un absolut admirador. Hubert reconeixeria al de Guetaria com a font d’inspiració. D’ell va heretar una forma de fer i d’entendre la Costura, una forma que es caracteritza per ser el súmmum de l’elegància.  A mitjans de la dècada dels ‘50, els dos es van unir per introduir una nova silueta anomenada “sac”, una forma solta sense cap cintura.

Givenchy va dissenyar per a molts clients famosos, incloent l’actriu guanyadora de l’Oscar, Audrey Hepburn, amb qui estaria molt relacionat professionalment i finalment en una relació de gran amistat. Per a ella va dissenyar el seu vestuari per a Funny Face (1957) i Breakfast at Tiffany’s (1961) juntament amb el seu company costumista Edith Head.

Givenchy també va manejar tasques de disseny en les pel·lícules d’Audrey Hepburn Love in the Afternoon (1957), Charade (1963), Paris When It Sighls (1964) i How to Steal a Million (1966). I el 1957, la marca Givenchy va llançar una fragància immensament popular inspirada en Hepburn anomenada L’Interdit.

Entre les altres dones rellevants vestides per Givenchy van ser la primera dama, Jacqueline Kennedy Onassis, que portava un vestit de Givenchy durant una visita oficial al Palau de Versalles el 1961; Princesa Gràcia de Mònaco; Wallis Simpson, duquessa de Windsor; i la socialite Babe Paley.

Després de vendre el seu negoci al conglomerat de luxe Louis Vuitton Moët Hennessey el 1988, Givenchy va dissenyar durant set anys més, es va retirar i presentar la seva última col·lecció el 1995. Va ser succeït com a cap de disseny per l’enfant terrible de John Galliano, amb Alexander McQueen, Riccardo Tisci més tard servint com a dissenyadors principals, i actualment Clare Waight Keller.

En els anys posteriors, Givenchy va viure en una finca anomenada Le Jonchet al camp francès. El seu treball va ser exhibit en exposicions retrospectives al Fashion Institute of Technology de Nova York i al Musée Galliera de París, i va rebre un Premi de Reconeixement de Vida del Consell de Dissenyadors de Moda d’Amèrica el 1996.

El 2011, assisteix a la inauguració del museu dedicat al seu gran mestre Balenciaga, en Guetaria, en qualitat de president de la Fundació Cristóbal Balenciaga. I el 2014, a Madrid, al Museu Thyssen, es va fer una retrospectiva d’ell, i on Hubert opinava de la moda actual: “el ritme al qual se succeeixen les col·leccions hauria relaxar-se. “La moda ha d’evolucionar lentament, sense cap revolució”, afirmava. “Només d’aquesta manera un vestit pot ser estimat. No dic això per presumir, però al veure aquests dissenys [assenyalant les imatges que composaven l’exposició que repassava alguns dels seus dissenys més llegendaris], observem que no estan tan lluny de la moda”.

“Si hagués de començar de nou faria el mateix, la roba casual és el futur, el client pot triar dues o tres coses i combinar-les com vulgui”, opinava el creador, alhora que reconeixia que encara recorda Cristóbal Balenciaga com l’home que va canviar la seva vida i la seva carrera: “Ell em va donar suport i em va ajudar, com va fer amb molts altres. Sempre estava disposat a assessorar i ajudar, era una excel·lent persona”.


“No importa el que facis, 

però sigues tu mateix.”

-Hubert de Givenchy-

 


Durant anys Givenchy va encarnar aquesta idea d’elegància i bon gust europeu amb la qual solem associar l’època daurada de la moda. Una visió, potser, avui aparentment anacrònica. Clàssica, antiga com un petó. Però no, Givenchy va ser un creador molt més modern i innovador del que podem recordar. Aquí continuen els seus ‘separables’, peces que va dissenyar per a ser combinades i barrejades a voluntat podent crear diferents looks amb elles. O les seves primeres col·leccions de prêt-à-porter, fabricades amb màquines de cosir industrials, tot un èxit a mitjans del segle passat.